在北緯25度說話

   

今晚，國家劇院紅樓夢謝幕...
從2006年現代水滸、現代西遊、三國，直到今晚紅樓夢謝幕。今晚，林奕華導演說對他而言：這是一個完成。然而我想，不僅於導演而言，是完成。對於九年來，四部大戲都未曾錯過的觀眾來說，也是一個完成。我非常喜歡現代水滸與西遊，所以對於今晚的演出，本來一直期待。

 

九年了，看完以後感言還是要說一下。很可惜，紅樓夢-what is the sex?我並不喜歡。作為一個系列的終章，導演有意突破的實驗精神可嘉，但全場充斥演員夢囈式獨白或對白的意識流表現方式，我抓不到戲要表達的核心意識，至少我是看不懂的，不但不懂，且看得很累。有別過去解構經典，重塑詮釋，賦予現代新意的作法，譬如現代西遊以人物象徵不同的生命態度，來探討快樂的本質。即使沒看過西遊記原著，也不妨礙看戲的樂趣。紅樓企圖以「不解構」原著的方式，來「解構」紅樓夢----原著的對白即是演員的台詞。

 

   

 

先說看完以後的結論：論拳腳功夫，誠意到家，香港的武術指導嘛，公認全世界最優。所以談打戲的爽度，一定是精采。若是純粹想看部打個帥帥爽爽的武打片，還是可以進去看，不會失望。

 

以下開始自由發言，東拉西扯隨便亂說說。

 

是地！我必須承認因為徐克大導將李連杰跟關之琳的黃飛鴻與十三姨打造的太經典！此後舉凡徐克或導或監製的黃飛鴻系列，我每部都看過。包括中間王晶插花導演的鐵雞鬥蜈蚣，因為也是杰哥掛帥，我當然也看了，個人當年根本「飛鴻控」。九O年代電影院也已經是好萊塢稱霸的天下，尤其是大學生，說要去看華語片，還怕人笑。記得我那會兒想去看黃飛鴻續集，還不敢跟人說，想自己溜去。後來在宿舍外面，遇到班上一好同學，那男同學竟恰好提起他想看黃飛鴻，兩人一拍即合，遂踮踮一齊跑去戲院看了黃飛鴻，回來也不對任何人講。

 

我從李連杰一路看到趙文卓，再從黃飛鴻看到他爸黃麒英鬥鐵猴子(誰能想到多年後，甄子丹演完黃飛鴻他爸演了葉問，才終於後繼有人接續黃飛鴻一代宗師的地位哪！)這回，看到黃飛鴻三個字早早想進去戲院一探了，再加上喜歡看Eddie Peng演戲，更是非看不可，好奇這新黃飛鴻能玩出什麼有別於徐克經典版的新意思。

 

 

 

 彭小晏哪有不帥的時刻 

 

 

電影不難看，Eddie Peng依舊帥氣逼人，可是給個普雷覺得剛好。除了打戲，電影呢整體­­---新不如舊，話說打是打得精采，但講回九O年代，人家連得兩屆最佳動作指導，也沒比較不精彩，杰哥一腳踢七次的佛山無影腳，跟一代宗師的攤手式，公認經典中經典！(關於無影腳本該連踢三次，後來杰哥被徐導說服踢七次的故事，頗有趣但離題，請自行咕狗。)

 

 

 

講回二O一四版黃飛鴻，編導應該是想來個「無間道」式的前傳吧！(其實「飛鴻」這個名字整部電影也沒聽到幾聲，改名叫「阿飛正傳」好像還比較貼切。)但這部無間道式的黃飛鴻劇情一些說大不大，說小不小的細節，實在讓人看得有點卡。好比黃飛鴻他爸黃麒英也沒要救什麼人，(人都救出來了，最後一個赤火也被兒子救出來) 但黃麒英不知道為什麼又衝回火裡？是搶醫書嗎？怪怪的！搶書搶到被燒死，黃麒英這麼腦弱？可能你會說這是枝微末節，可魔鬼從來藏在細節裡，既要挑戰經典，就不要太馬虎。整個報仇大計建構在殺父及殺師大仇上，黃麒英好歹死也死得有價值一點，悲壯一點，好比衝去火場抱個小孩，把小孩扔出來之類的。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們進出北陸皆會經過金澤駅。金澤駅設計者匠心獨具，以玻璃光罩與鋼骨做為車站挑高透明的天頂與罩鐘，既具備時尚美、同時擴大站內空間感。引進了自然光源，符合現代綠建築的環保理念。車站東門口仿日本傳統樂曲「能樂」大鼓造型，設計取名「鼓門」的木製大門，標示著金澤市做為百年傳統工藝城市的精神，將現代與傳統建築特色做出完美融合。第一眼見金澤駅，便覺眼睛一亮，回去查閱資料，果然，此車站在2011年被Travel and Leisure雜誌選為世界上最漂亮的車站之一(World’s Most Beautiful Train Stations)，證明我眼光不俗哈！至於飲食方面，網路部落客對日本各城市推薦的美食資訊甚多，地圖提供也完整，日本的豆腐料理、炸物和醃製蘿蔔，做得極好，是必嚐之物！自助客通常不比團遊，多餐選用精製懷石料理，但小店自有其飲食特色，只要行前勤做功課，不愁無好料享用。

   

 

 

  

 

 

 

 

    嘗有陸客說：「台灣最美的風景是『人』。」這種感受在日旅遊同樣可以體驗，特別是背包客對人情冷暖的感受格外敏銳。譬如看我抬不動大件行李蹣跚爬著地下街石階，便單手主動替我提重物的日本大嬸。譬如停下腳步替我們研究地圖，在零度小巷中陪同找旅館的上班族。或者是在無人巴士站用手機替我們打電話詢問交通接駁的青春高校生。我們在大原溫泉旅館的用餐室和座遇見三個可愛的日本老人家，年紀最長的已逾八旬，其他也都七十餘歲，身體健朗的三個退休老同事結伴開車同遊。老人家見兩個女生自己旅行，十分好奇，儘管語言一點也不通，還是指手畫腳的企圖溝通。最後，三位熱心腸的老人家提議隔日開車載我們大原一日遊。

 

 

    日本庭園造景的向以精工細緻，聞名於世。遊京都實在當個背包客更愜意，從京都駅拿取巴士圖，可每日選乘一條路線，沿線遊覽各著名的神社。金閣寺、銀閣寺、清水寺、東西本願寺、平安神宮、北野天滿宮、南禪寺等多不勝數，便看遊人有本事走的多遠。雖然都是「廟」，建築各有特色，我偏愛西本願寺木造建築深邃的古意，冬日，院中百年黃金銀杏早禿了枝椏，更現蒼勁。南禪寺亦令我印象深刻，被稱為「絕景」的著名三山門宏闊大器，寺院佔地幅員廣。我正好遇一高大老僧袖袍生風，率一干信眾往大殿主徑上虎步急行。大殿旁的行道上，卻有三五成群穿著制服的高校生，穿寺漫行，天冷，個個手插口袋邊聊邊笑，應是下課返家途中。僧與俗、莊與諧、疾與緩、老與少，形成有趣的對比畫面。

    日人喜歡弄些溫馨的小玩意兒，讓遊人感覺趣味，譬如清水寺旁的地主神社，設有一對姻緣石，據說若能盲眼筆直走到對面，便可成就良緣，我呢矇著眼一路右偏到底，看來是執念太深，以至遲遲到不了姻緣彼岸，好友倒是順利摸到姻緣石，引來圍觀遊客們拍手歡呼的掌聲。京都尚有充滿禪意的街道，如花見小路、二年坂、三年坂、寧寧之道、哲學之道等任人漫遊，間或有穿著傳統和服的女子，腳踩木屐或坐在人力三輪車上遊於街道間。我們彷彿跌入時間的光輪裡，不知今夕是何年了！

 

 

    北陸登黑部立山的趣味之一，便是能嘗試形色各異的交通工具。電纜車、高原巴士、隧道巴士、黑部索道、地下電纜車與無軌電車。遊人們在沿山道路上不斷換乘交通工具，饒富樂趣。我們抵達黑部水庫時正值大壩洩洪，水勢磅礡巨流直下山澗。高原上天候不佳，亂雨紛飛忽停忽下。我們時要撐傘，又止不住按下快門的衝動，想留住眼前山色湖景的壯闊，水氣潤濕了鞋襪外衫，真是既狼狽又振奮。黑部湖碧綠如洗，立山大觀峰標高3000公尺，終年積雪，盛夏也不化。此處環眼唯白雪與綠山綠水圍繞。手持雪仗的登山客，身上五顏六色的防寒衣成為妝點淡墨山水的獨特彩點。大觀峰上寒風瑟瑟，掬飲一把冷冽的山泉水，雙手凍得緊。旅行社業務辦事卜攏共，行前竟告訴我秋裝加薄外套足以防寒，害我在高山頂上瑟縮發抖，不得不急尋遊客中心店家買羽絨衣。

  



   

 

  





 
  今年於冬日造訪京都郊美山草屋，夏季則來到白川鄉合掌村，此二地是日本三大合掌村聚落當中的兩處。從京都搭乘JR至日吉駅，需再轉接駁巴士才能到達美山，一日只有兩班接駁，好友在此轉運處不慎丟失了隨身相機，未料回程猶能在車站尋回，足見日人公民素養。我們至美山時已是傍晚，天色昏暗，京都未見雪蹤，但一下了南丹市營巴士，隱約可見碎雪在夜風中輕揚。風雪夜客，最怕尋不到落腳處，尤其是兩個身處異鄉，在夜幕無人的馬路邊，一路摸黑的女生。直到找到了安身的民宿，心情才雀躍起來，尤其是友人幾乎要歡呼了，此行她最大的目的便是探雪。

 

 
從自己的城市出走


    二月，冬日未盡時，與好友在寒風中背著行囊，當起雙人背包客，造訪日本京都及其郊區八日。入夏，蘇力中颱來襲前，取消不了旅行團行程，我在傍晚蘇力登陸前，再度飛往日本展開北陸五日遊。今年與太陽國緣分甚深，零度時分，兩個女生拖著行李箱去京都等雪降，想望京都郊美山的雪燈廊季，究竟是何等迷離的情致．夏日，懶做自助旅行功課，便選擇跟團登高往黑部立山避暑，暫離台北盆地的悶熱難耐。

 

    假期珍貴，雖然無法像一些英勇的獨行俠背包客，憑著一個包、兩隻腳、和幾分豪氣，便行腳於世界每處熱鬧與荒蕪的角落．但遇長假，也總習慣挑選一個國度遠遊。行萬里路倒不為勝萬卷書，只是我太渺小，而世界太大，所以我好期盼四處都看看，讓那些異調風情為生活妝點一點顏色．而我的方向感太差，勇氣不足，於是隨團體共遊的機會多一些．共遊的時光，我鮮少重複旅行相同國家．但很偶而，我也當當背包客，去一些溝通上難度低一點、安全性高一些的國家．譬如日本，造訪三回，已是最多．固然是因為台日飛行距離近，另方面．當年我的日本自助行留下極好的初印象．熱心指路的京都大學生、眼看我們走錯路，大老遠飛奔過來為我們引路的帥氣交警、在嵐山騎單車逍遙時，向遛大狗的灰髮氣質大叔問路後，用破英語攀談起來，還合影留念。是的，背包客最常做的事情便是「問路」。還有糊塗的我，忘了預留過關西空港需繳納的機場稅，只好打電話向台灣駐日辦事處求救．解救我們的外事人員，是一個熱誠爽朗的鹿港人，一接到求救電話，週末的早晨拋下家中整裝完畢，正準備與他和妻子出遊的一雙可愛孩子飛奔而來，不僅慷慨解囊，還請我們喝了杯熱騰騰的咖啡壓驚．往事如新，我很想念那年盛夏關西溫暖的人情，殊不知再次訪日，十年已逝．但這一年之中，我竟來了兩回日本．


看這種照片，就知道什麼叫老了!!  (2001)

不以時間線為軸，我的日本旅誌只閒談旅程中的見聞與感動．去日本旅行，泡湯是許多旅人必做的要事．冬夏我分別在京都郊大原民宿，與高山市的大型飯店享受湯泉趣．自助旅行和團體旅遊是很不一樣的，各有樂處與局限．自助旅行圖的是時間與行程的主控權，但交通工具的掌握十分重要。在市區內無妨，一旦轉往郊區，即是便利如日本，部分地方的巴士車行，一日開駛固定車次，若錯過便頭疼了。至於團體旅遊的匆促，是多數人共有的經驗。但若能慎選好的旅行社，團體旅遊的住宿與料理，是另一種享受。大原座落於北叡山間小盆地，是非常鄉村風的所在，從巴士站下車後，一路行到民宿人蹤罕見．冬季田野空寂，農人早已休耕，民宿的主人是我們見到的第一個人．儘管大原並未降雪，但寒冬郊野行走近二十分鐘，連個可問路的人也見不著，實有些心慌，關於自助旅行，膽小的我不適合當獨行客，極需一個膽大心細的旅伴．下榻民宿樸拙乾淨，入門處，主人已貼心在置鞋處夾上每一組來客的名字，日人做事風格崇尚細緻。從住宿的和式臥鋪至湯屋，需踏過一小段向上蜿蜒的青苔小徑，冬之清冷寂寥，在山裡感受最深。那晚，湯屋中只有我們兩個女客，我們寧靜閒適的獨享一大池子的湯泉，寒夜中唯浸泡在湯泉裡，能在凜冬中向大自然竊取飽飽的暖意! 

  




 

這一張幫我賺了500元7-11禮卷>< ""對於接觸攝影不滿一年的我，是一個小小的鼓勵啦!!!!









 

 

(文載人間福報旅遊版)

酷暑八月，第一天清晨五時進入土耳其國境，從伊斯坦堡轉國內線至伊茲米爾，我與兩位好友及其他旅伴，開始了這段中亞之旅……
金色．印象．土耳其

之一．古城高牆上的彩點

參訪土耳其，古城市的遺跡是重頭戲。旅人們在豔陽下川流於艾菲索斯、阿芙蘿狄西亞各遺址間，巨大的殘柱說明古城輝煌的過往，但我更留神腳下隱形的足印每踩一步都在燃燒。步行在古城的廢墟之間，幾乎無處可遮蔭，這裡的陽光像一條條金色透明的鞭子，輕甩在皮膚上。但愛琴海區的海洋氣候還算可愛，儘管日曬如何嚴酷，身體大致清爽，不似行在夏日台北街頭般，讓人感到黏膩不耐，若不是遺址處鮮少遮蔽體，隨便往陰涼處一站，還會有涼風徐來。鏡頭下的土耳其藍處處令人驚艷，腳程快速的旅友們，早已站成一排，林立在高聳的古競技場邊上，遠在後頭龜速前進的我，從遠處仰望岩色高牆上的人形，變成一個個黑、白、紅、橘、綠的小點。此刻，「人」成為這一幅原色樸拙的畫裡最繽紛的顏色，陽光斜射下，妝點黃銅色的形色幾何體。

第一個在土耳其的早晨，我在愛琴海的浪潮聲中醒來。海潮聲沒了玻璃門的阻隔，爽俐的拍打耳朵，喚起沉睡中的我。土國餐廳大多「很環保」的不設冷氣。在帕穆嘉麗「棉堡」的午餐是前三天的行程當中，最「感動人心」的一餐，旅人們在綠蔭下的長桌用餐，一掃暑氣。端上桌的主菜起司蘑菇、烤雞串、烤魚，美味十分，相較前幾餐提供諸多標準土耳其式冷盤、麵包，樣樣食物口味皆偏酸，這天午餐簡直教人開心爆淚！

之二 ~ 帕穆嘉麗，銀布上的顏色

行程第三天，來到帕穆嘉麗，又稱「棉堡」的世界奇景。這裡歷千年溫泉水不斷湧出、沉澱、再湧出，形成層層堆疊如雪般的石灰岩地形。來自世界各地的旅人，興奮的在開放區赤足行走在溫泉中，無數的西方客穿著各色各樣的泳裝、比基尼泡在溫泉水中嬉戲。遠方銀白色岩層上，閃著溫泉淺藍的波光。澄澈的藍色光影和一碧如洗的晴空相互輝映，這種渾然天成的美麗，無與倫比。

從反方向換個角度欣賞，一點一點密密麻麻米粒大的人影，猶如白布上的彩點，這回「人」是這張諾大白色畫布上唯一有顏色的風景。我們渴望在棉堡溫泉區旁的大樹下，三人好好小憩聊聊，但今天仍不免於在古城市遺址間游移，繼續執行「走路工」任務。因為泉水據說有神奇療效，從羅馬帝國時代便有許多人來此療養，聚落成市，從溫泉區再往內步行的拉波里斯古城遺址。古城區已開發部分提供給遊客的休息區。樹蔭成蔚下的咖啡座都是吃、喝、上網、拍照的歐美客，開鑿出來佔地不小的池水中，金髮、褐髮、紅髮的大人小孩玩得不亦樂乎。水閥壓出的水，朋友淺嚐一口，鹹鹹的。

我們沒有充足的時間佇足停留，關於古城行腳，好友們說：我們必須「完成」。看不見其他同行旅伴，我們三人走於烈日下，宛如「苦行僧」的方式，行走在棉城的黃土及石礫子上，目標是遠處高崗上的古羅馬運動場。陽光太熾烈，以致於三個人都戴上帽子低下頭上坡行走，這是另類的「低頭族」。西方客來到度假之地總恨不能脫得越多越好，東方客則是袖套帽傘樣樣都來，我們不是白人，但我不要變成「黑人牙膏」。疲憊的行走，但終於居高臨下登上圓形競技場邊上，心情還是舒暢。並非見到什麼了不得的美景，而是「完成」本身就帶來一種滿足感！